?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Сванетия
hobgoblin
kolodyazny

Сванетия. Второй пункт нашего с Верой, чуть запоздалого, свадебного путешествия. Именно в Сванетии расположены жемчужина Кавказа Ушба, Шхара, Тетнульди. Сванетия – родина известных альпинистов. Ее средневековые башни, дома, церкви легко узнаются в фильме «Вертикаль». К сожалению, по ряду причин эта маленькая горная страна на полтора десятка лет выпала из числа, посещаемых туристами районов. Сами сваны признаются: были здесь и грабежи, и похищения людей. «Злыми сванами», переходящими через перевалы до сих пор пугают приезжих по другую сторону Главного кавказского хребта в Кабардино-Балкарии. В Местии хорошо помнят, как еще несколько лет назад команда чехов была разбужена дулом автомата, просунутого в разрезанную ножом палатку. Все это было. Но за последние несколько лет многое изменилось. Уровень преступности резко упал. В развитие региона вкладываются деньги: в течение 2011 года была полностью закончена 136-км дорога, соединяющая Местию и Зугдиди. Полным ходом идет строительство отелей, объектов туристической инфраструктуры. Строительство идет такими темпами, что когда мы шли в кафе поужинать, перепрыгивали траншею, а когда выходили из него, то на месте траншеи разве что асфальта еще не было.


История. Сванетия является частью Колхиды. Согласно греческой мифологии аргонавты пошли за Ясоном в Колхиду, чтобы найти Золотое Руно. В отличие от большинства других частей мира Сванетия никогда не была уничтожена внешними врагами. Высокие горы с непроходимыми пейзажами являются лучшей защитой. В отличие от остальной части Грузии Сванетия не была уничтожена монголами.
Немногочисленный народ Верхней Сванетии в течение многих веков вел постоянную, войну с иноземными пришельцами, с соседними племенами и с княжеской Сванетией. И никогда нога завоевателей не ступала по земле Вольной Сванетии. В Верхнюю Сванетию можно попасть только через перевалы или по узкому ущелью реки Ингури. Но воинственный народ с помощью самой природы сделал этот путь непроходимым для врагов.
Область попала под влияние России в 1833 году. Имело место крупное восстание против царского режима в 1875-1876 г., когда государство хотело увеличить налоги. А последний русский губернатор был свергнут в 1905 году. Говорят, что Сванетия почти избежала русской революции и эта область была независимой до 1924 года, до установления советской власти. Впрочем, именно при советской власти была построена первая автомобильная магистраль, соединяющая Зугдиди и Сванетию. До того до последней можно было добраться только на лошадях или пешком. При советской власти регион получил значительное развитие.

Религия. Сваны считают себя православными христианами уже полторы тысячи лет. Христианство проникло сюда, в Грузию из Византии раньше, чем в древнюю Русь. В сванских богослужебных обрядах и песнопениях, в иконописи, фресках и чеканных иконах, так же как в архитектурных памятниках, сильно заметно византийское влияние. Но, несмотря на такое многовековое господство христианства, сваны сумели сохранить многое от древней религии картвел. В этой религии все явления природы имели свой культ, поэтому в религии сванов до сих пор существует чисто языческое почитание Солнца, Луны и небесных светил, живут боги неба (Гербет), гор (Ал), охоты (Дали), лесов (Ансад), сладострастия (Квириа), араки (Солом) и т. д. Христианские верования в Верхней Сванетии часто переплетаются с языческими. Например, культ святого Георгия (Джграга) сочетается с культом Луны. Сохранились до наших дней культ огня и воды, культ домашнего очага. Совсем еще недавно каждая отрасль хозяйства у сванов связывалась с определенными обрядами и верованиями. Все основные моменты жизни, такие как рождение, брак, болезнь, смерть, сопровождались обрядами.
Особенно живучим оказался культ умерших. Он соблюдается до сих пор. На похороны сходятся не только все родственники, но и сваны из других селений. Поминки справляются на седьмой, сороковой и 360-й день после смерти. Так как в представлении верующих людей покойники и после смерти сохраняют образ жизни живых, у постели умершего, где теперь .лежит его костюм и личные вещи, оставляют столик с едой. Обычай обязательного погребения в родной земле, на фамильном кладбище, тоже ведет свое начало из тех же представлений. Сохранились и элементы жертвоприношения. Почти все женщины старшего поколения ходят в черной траурной одежде.

Язык. Старый грузинский язык сохранился лучше, благодаря тому, что персы не добрались до этих мест, да и советская система оказала здесь наименьшее влияние. Русский язык здесь лучше всего знает среднее поколение: старшее осталось верно традиционному быту предков, полгода проводит в горах вне цивилизации, поэтому некоторые русские слова просто не помнит, а из младшего на русском говорят буквально единицы. Зато с поколением до 25 лет можно спокойно разговаривать на английском. У нас даже сложилось впечатление, что в «дикой» Местии процент англоговорящей молодежи выше, чем в «цивилизованном» Днепропетровске.

Достопримечательности
Самый отличительный признак Вольной Сванетии — ее боевые башни. Наиболее многобашенные селения—пограничные: Ушгули на востоке и Латали на западе. Да и в Местии каждый дом имел свою башню. Издали сванские селения выглядят как лес башен. Большинство историков склонно считать, что сванские башни сооружены в XII—XIII веках, во время «золотого столетия» Сванетии, во времена царствования в Грузии царицы Тамары.



Верх башен венчают крепостные зазубрины, в стенах— узкие бойницы.



Башни в несколько этажей, каждый этаж—это трехметровый куб с люком. К люку ведет бревно с зарубками, своеобразная лестница. По ней добираешься до следующего этажа, но так, что можешь просунуть в люк только голову, а затем надо опираться локтями о края люка, подтягиваться, выжиматься на руках, и только тогда попадаешь на следующий этаж. Бревно это раньше втягивали за собой, и тогда подняться в башню было уже невозможно. Люк не приходится над люком, такая конструкция исключает опасность сквозного падения.



На первом этаже одной из башен, в которых мы побывали, лежат турьи кости. Их, традиционно, не выбрасывали, а складывали в башне. Убить тура из лука и даже из кремневого ружья дело нелегкое, поэтому кости тура — свидетельство ловкости и охотничьего искусства хозяина дома и его предков.



На крыше башни:



На закате





А вечером включается подсветка и башни можно увидеть в таком виде:



Сванские жилища. Конечно, современные сванские дома ничем не отличаются от таких же современных украинских, российских, и других. Однако ни в России, ни в Украине не встретишь ничего похожего на традиционное сванское дома. В первую очередь впечатляет возраст их жилищ – многие относятся еще к средневековью, X-XIV векам. Дома сложены из дикого камня и прекрасно сохранились до нашего времени. Каждый дом – крепость не в переносном, как у нас, а в прямом смысле.



Первый этаж служил зимним помещением. Большая комната, скорее даже зал с одной узкой бойницей вместо окна. Тонкий луч света и в самый солнечный день не освещает помещения, тут всегда полумрак. Вдоль трех стен отгорожены резными деревянными стенками помещения для скота. В сванском доме-крепости скот должен был всегда находиться при людях, чтобы в случае нападения враги не могли увести его со двора. Кроме того над помещениями для скота располагаются спальные места. Тепло, исходящее от коров вместе с теплом очага не дает зимой замерзнуть. Вдоль четвертой стены идет такая же резная перегородка, там помещены шкафы с полками для посуды и продуктов.



Посередине зала горит костер. Печей у сванов не было. Просто очаг, и над ним повешена во избежание пожара большая каменная, обычно из шифера, плита. Бревна, поддерживающие эту плиту, по концам украшены деревянной скульптурой в виде воловьих голов, реже лошадиных или турьих. Дым от огня выходит через окно-щель в верхнее помещение, а там через крышу. Возле очага установлена на треноге или иной подставке другая шиферная плита, поменьше. На ней пекли лепешки.



Медные котлы для приготовления пищи вешались над огнем на очажной цепи. Кованая и всегда очень древняя цепь—предмет священный, символ очага, символ семьи, дома, рода. На ней клялись, на ней проклинали. Унести ее из чужого дома считалось страшным оскорблением, смываемым только кровью.
У очага стоит украшенное деревянной резьбой кресло—место старшего, главы семьи. Удобное с подлокотниками сиденье это напоминает трон, эмблему власти. Против него место для детей, а по бокам располагаются деревянные диваны, тоже в резьбе, по одну сторону—для мужчин, по другую — для женщин. В углах могут стоять большие лари для зерна, муки, сундуки для одежды и огромные медные котлы для варки араки.
Летнее помещение располагалось над первым этажом. Зимой тут сеновал. Помещения соединяются небольшим закрывающимся отверстием, в него прямо на пол сбрасывают сено скотине. С пола сено подбирают и отправляют в резные окна.
В нижнем этаже сванского дома имеется нежилое помещение, использовавшееся как подвал или подземелье. Оно без окон, стены сложены из огромных, иной раз до двух метров в длину, камней, и выглядит мрачно. Здесь, так же как и в башнях, отсиживались при осаде, держали в этом каменном мешке пленных или украденных.



Один из таких домов, относящихся к XII в. со всей внутренней обстановкой с башнями, с хозяйством стал музеем – музей Маргиани. Вход стоит 3 лари с человека – не так дорого, чтобы послушать о быте сванов от хозяйки дома, увидеть старинные предметы.

Музей Хергиани


Михаил Хергиани – выдающийся альпинист мирового уровня родился в Местии в 1935 году. Погиб в Доломитовых Альпах на севере Италии во время рекордного восхождения на стену Су-Альто в 1969 г. Семикратный чемпион СССР по скалолазанию, неоднократный чемпион СССР за сложнейшие первопрохождения Тютю-баши, Донгуз-Орун, Ушбы, Шхельды, многих других вершин, носил неофициальный титул Тигр Скал. В Местии Михаил является фигурой культовой и даже национальной гордостью. Улица, на которой он жил носит его имя. Много ли улиц, названных в честь альпинистов, можно вспомнить? Здесь же находится и дом-музей Михаила – старинный сванский дом-крепость с традиционной башней. Сам дом ничем не отличается от других древних сванских домов, здесь все предметы такие же древние, послужившие не одно столетие многим поколениям Хергиани. В музее выставлено множество фотографий родных Михаила, фотографий с соревнований, восхождений, грамоты, награды. Особый интерес представляет коллекция снаряжения 60-х годов – веревки, кошки, керосиновые примусы, калоши для скалолазания, спасательное снаряжение. В башне на стене висит красная веревка, перебитая камнями – та самая веревка, которой были связаны Михаил и Вячеслав Онищенко во время восхождения на Су-Альто.


Во дворе дома, когда мы пришли, на лавочке сидели несколько старушек – сестры Михаила. Уже больше сорока лет они носят черные траурные одежды…

Треккинговые маршруты. В информационном центре можно получить схему треккинговых маршрутов, как однодневных, так и на несколько дней. Все маршруты промаркированы. Нам, к сожалению, не удалось пройти целиком даже один из них. Неожиданно даже для местного населения 2 октября выпал снег. На следующий день, несмотря на неподходящую обувь, мы все-таки попытались прогуляться до озер по однодневному маршруту. Первые часа три мы почти не промочили ноги, несмотря на то, что снег внизу таял. Однако когда вышли на плато, снега оказалось значительно больше. Оставив Веру в пустующем пастушьем домике на плато, я еще полчаса пытался топтать снег, но после того, как пару раз провалился в снегу почти по пояс, решил, что прогулка в одиночестве в городских кроссовках без пропитки – не самая лучшая идея.

















Зиму и осень отделяет всего час неторопливого пути












Один из популярных треккинговых маршрутов – маршрут в Ушгули, рассчитанный на 3-4 дня. Основной популярностью он пользуется почему-то у израильских туристов. Как говорят местные, кроме евреев по этому маршруту никто не ходит. Мы, конечно, посмеялись: маршрут имени исхода из Египта, должен быть промаркирован не красно-белыми полосами, как это сделано сейчас, а звездами Давида. Но нужно признать, что дорога в Ушгули действительно живописна и красива.

Немного отвлекусь от темы. Израильских туристов мы действительно видели много, только на дороге до Ушгули две или три группы. При том, что, сваны почему-то их очень не любят – казалось бы в солнечном Батуми грузины и евреи могли бы не поделить мандарины. Но в холодной Сванетии чем не угодили? Денег с них здесь за все берут пропорционально нелюбви :)

Вернусь к треккинговым маршрутам. Многие из них можно проделать на лошадях. Плата за лошадь составляет 30-40 лари в день, еще 40-50 лари в день – услуги гида.

Сваны с теплом относятся к альпинистам. Для них это, традиционный вид спорта. Что, в прочем, не удивительно – темперамент сванов, присутствие красивейших и сложнейших вершин прямо под носом создают все предпосылки для развития этого спорта. Такие фамилии, как Хергиани, Кахиани, Габлиани, Маргиани и другие прочно заняли свое место в истории мирового альпинизма. В информационном центре можно получить телефоны горных гидов. В плане альпинизма район интереснейший. Особенно в свете событий, происходящих последний год в Российской части Кавказа – террористических и контртеррористических операций, усиленного пограничного режима, Сванетия приобретает еще большую привлекательность.

В маршрутке до Местии мы ехали в компании с двумя альпинистами, Вацлавом и Антуаном – один чех, другой швейцарец, оба оксфордские аспиранты. По дороге разговорились о Михаиле Хергиани, о том, что обязательно нужно посетить его музей. Одна из пассажирок, услышав наш разговор, рассказала, что её отец тоже альпинист, ходил вместе с Хергиани и погиб в 1961 году на Тянь-Шане. Уже позже меня осенило, о ком могла идти речь. В книге Юрия Бурлакова «Восходитель» рассказывается об Илико Габлиани, умершем во время спуска с Пика Победы. Его тело и сейчас находится у скалы Обелиск на одном из склонов Победы. Клятва снять тело Илико, которую дал Хергиани не оставляла егоя до последних дней, ведь согласно сванским традициям, сван должен быть похоронен на своей земле. Кстати, в фильме «Вертикаль» хозяин дома, в котором остановились альпинисты, просит руководителя группы снять с горы тело своего старшего сына Илико, чтобы похоронить его на семейном кладбище. Вот такие совпадения встретились нам во время путешествия.

Ушгули.
На западе Сванетии вблизи границы с Кабардино-Балкарией располагается самое высокогорное в Европе селение Ушгули. Высота над уровнем моря 2200 м. Из Местии в Ушгули ведет 45-км грунтовая дорога, проходящая по узкому ущелью реки Ингури. У сванов есть поговорка: «Плохая дорога это та, с которой путник обязательно свалится, и тела его найти нельзя. Хорошая дорога—та, с которой путник падает, но труп его можно найти и похоронить. А прекрасная дорога та, с которой путник может и не упасть». Так вот, Ингури, Ингурская тропа всегда была плохой дорогой, во всяком случае, для нежданных гостей. В настоящий момент проехать по ней можно только на внедорожнике. Очень кстати будет обычная «Нива».


Дорога только в одну сторону заняла 3,5 часа (!). Это на 45-км участок. Аренда машины обошлась в 150 лари. Цена колеблется 150-200 лари. За эти деньги водитель довез в Ушгули, подождал те три часа, которые нам понадобились для осмотра окрестностей, и отвез назад.
Это действительно того стояло. Конечно, на двоих цена высокая, но, к счастью, накануне мы познакомились с парой из Киева и скооперировались вчетвером.
Дорога в Ушгули очень живописная, не один раз мы просили остановить, чтобы пофотографировать. К сожалению, красавица Ушба так и не выглянула из-за облаков ни утром, ни днем, когда мы возвращались назад:









Вблизи Ушгули ущелье превращается в глубокий каньон с крутыми скалистыми стенами. В одном месте ущелье, как будто, было перегорожено с обеих сторон высокой каменной стеной шириной метра два и высотой метров в тридцать. Выходы скал в виде ровных стен начинаются на одной стороне ущелья и продолжаются на другой. В середине эта стена прорвана потоком Ингури. Это стена Дэва. Вот, какая легенда есть об этом месте:
Дэв полюбил Ламарию и захотел на ней жениться. А Ламария не соглашалась. Тогда Дэв рассердился и начал перегораживать Ингури каменной стеной, чтобы затопить ущелье и сделать здесь море. Он носил камни и возводил стену сразу с двух сторон, с этого склона и навстречу—с другого. Но боги не могли допустить такого, и против Дэва выступил на этот раз сам Джграг. Когда стена была почти готова и Дэву оставалось только перегородить реку, сбросив вниз огромный камень, по ущелью вдруг понесся громадный баран, выпущенный Джграгом с ледника Шхара. Ударив рогами в стену, гигант развалил ее. Остатки камней унесла река.







Ушгули, и другие селения Верхней Сванетии связаны друг с другом перевалами и единственной грунтовой дорогой. Поэтому когда выпадает снег, они становятся полностью отрезаны от цивилизации. Даже между соседями приходится прокапывать чуть ли не тоннели в снегу, его выпадает много. А учитывая, то, что зима здесь длится около полугода, то жизнь здесь превращается в борьбу за выживание.
Молодежи здесь мало, в основном живут старики. Ушгули не такое многолюдное, как было в советское время, видно много заброшенных домов, полуразрушенных башен…



Однако те, кто здесь родился, кто не знает другой жизни, вполне справляются.


На границе России и Грузии здесь стоит одна из самых надежных стен – Шхара:




Ушгули заметно отличается от Местии, в которую особенно за последние годы, пришла цивилизация. Здесь по улицам свободно гуляют сванские свиньи, больше похожие на диких, чем на домашних:


Дворы охраняют псы, или дружелюбные, просящие погладить, или меланхоличные, как этот гигант:





Башни и дома отличаются от местийских тем, что построены из черного камня:












В Ушгули есть два музея, в один из них мы попали. Здесь, как и в музее Маргиани в Местии выставлены старинные предметы сванского быта: мебель, орудия труда, посуда, оружие, даже самогонный аппарат:














Вход обошелся нам в 5 лари с человека. Еще по 2 лари мы заплатили за посещение одной из самых интересных церквей Ушгули—церковь Ламарии (Богородицы)—стоит в крепостной ограде под охраной башни, возвышаясь над селением. Двери ее окованы железом. Рядом старинное кладбище.


В церкви сохранились фрески XI века:











В этой же церкви находится одежда князя Путы Дадешкелиани, весьма любопытная реликвия. Возле церкви и его могила. Все это связано с одной из самых распространенных в Сванетии легенд, имеющей историческое подтверждение.
Это было в 1547 году. Князь Пута Дадешкелиани не оставлял мысли о покорении общества. Ушгульцы пригласили его в гости. Осторожный феодал принял приглашение только после того, как оставил у себя дома заложниками двадцать сыновей ушгульцев во главе с сыном старшины общества. Князь пировал под большим деревом, а тем временем каждый сван Ушгули соскабливал со своей пули немного свинца. Из стружек отливается общая пуля, заряжается кремневое ружье, укрепляется у церкви и незаметно наводится на Дадешкелиани. К спусковому крючку ружья привязывается веревка, за которую берутся представители всех семей.
Князь хмелеет, а они ждут условного сигнала. Наконец тамада громко крикнул: «Подавайте нам красного вина!» Сваны потянули за веревку, раздался выстрел, и князь упал.
Убить гостя—величайшее преступление для сванов. Ушгульцы решились совершить его только ради своей свободы, возложив ответственность на все общество. Утверждают, что это был единственный случай нарушения священного закона гостеприимства.





Башня в церкви-крепости оказалась еще более «дикой», чем та, в которой мы были в Местии. Влазить в неё пришлось на уровне метров 4 по хлипким доскам, взбираясь по стене. Этот «аттракцион» нам организовал местный парень, с которым мы разговорились. Он же рассказал и несколько легенд, историй. Жалко, что так и не узнали его имя.



Еще немного фотографий.На фоне Шхары:



Хлев:



Ингури:



Белые красавицы:









Немного практической информации:
Как добраться до Местии?

Из Тбилиси. Мы добирались именно из Тбилиси. Доехать можно либо на маршрутке, которая отправляется от ж/д вокзала в 5 утра. Стоимость – 30 лари (1 лари – около 5 грн.) на человека. Дорога занимает около 9 часов, достаточно утомительна. Другой вариант – самолет. Стоимость 75 лари в одну сторону на человека. Информацию об авиабилетах можно получить в любом турагенстве.
Из Батуми. Из Батуми прямых автобусов нет. Нужно сначала доехать до Зугдиди (около 130 км), а затем, в Зугдиди пересесть в маршрутку до Местии. Маршрутка Зугдиди-Местия стоит 15 лари. Из Местии она выходит в 5 утра. Нам немного не повезло, мы сели на маршрутку Местия-Тбилиси, поэтому проезд обошелся по 20 лари с человека. Правда, довезли нас несколько дальше, где ловить маршрутку до Батуми оказалось проще. Впрочем, до Батуми мы добрались попуткой. Кстати, путешествовать «стопом» очень даже неплохой вариант для Грузии.
Если верить информации от полицейского, с которым мы пообщались, в течение 1-2 лет планируется открыть прямой рейс Киев-Местия. Конечно, это было бы замечательно. Но пока Местийский аэропорт вряд ли сможет обеспечить нагрузку международных перелетов.
Где поселиться?
В центре поселка имеется информационный центр, в котором можно бесплатно (!) получить всю необходимую информацию. С жильем проблем нет совершенно. Разве что, может быть, в летний период, когда приезжает много туристов. В информационном центре дадут все нужные адреса, расскажут, как куда добраться. Впрочем, чуть ли не на каждом доме висят таблички: «Guest house». Стоимость в семейных гостиницах колеблется 40-50 лари с двухразовым питанием, или 15-20 лари без питания. Мы приехали 1 октября, поэтому отличаются ли летние цены, не знаю. Мы остановились в гест-хаузе Ирмы Хергиани по адресу ул. Кахиани, 27: тел. +598-97-72-38 - неподалеку от центра поселка и конечных остановок маршруток, немного дешевле, чем в самом центре. Хозяйка разговаривает на английском и на русском языках. Впрочем, повторюсь, в Местии можно найти жилье от отелей европейского уровня до семейных гостиниц.


PS
Выражаю признательность нашим новым киевским друзьям Саше и Оле, с легкой руки которых мы побывали в Ушгули. Вкус путешествия. Некоторые фотографии, представленные в моей записи, сделаны Сашей и Олей.
При подготовке заметки были использованы выдержки из книги «Внизу Сванетия» А. Кузнецова. Автор – альпинист, друг Михаила Хергиани написал замечательную книгу о Сванетии, которая прекрасно дает представление об этой маленькой горной стране. Внизу Сванетия

Полезные ссылки на тему Сванетии:
http://svaneti.livejournal.com/
Я вернулась в Сванетию...
На карте мира появился новый горнолыжный курорт
<\lj-cut>

  • 1
Я Грузин,но никогда не был там...
Интересно,приду дома дочитаю ...
Такие стуля что в музее еще делают ? продают ?

Спасибо, что заглянули!
Некоторые изделия в музее современные - делал брат смотрительницы музея. Деревянное кресло в том числе. Думаю, там есть достаточно мастеров, готовых продавать свои работы :)

Дочитал,многое узнал об уголке своей страны от туриста,немного стыдно ))
Спасибо за рассказ,всегда добро пожаловать !

Ну ничего, мне тоже часто бывает стыдно, особенно за свое знание английского :) Рад, что Вам понравился очерк.

Цікаво. Олег, тобі пощастило з дружиною. Не всі побажають в шлюбну подорож лазити дикими горами та селами. Багато дізналась.
Через кілька днів напишу більше. па-па Наталка

О так, дійсно, пощастило. Хоча ми не тільки дикими горами мандрували, ще й у морі купалися :)

С наступившим ДРом! Желаю, чтобы все было, и ничего за это не было

Олег Олегович! А, МНОГИЕ ВАМ ЛЕТА!!!
Пусть в жизни будет много и тепла и света.
Пусть крепко держит Вас в скалу забитый крюк,
Растет огромная морковь, и колоситься Ваш урюк….

Спасибо большое, Александр Борисович! Я сейчас в России нахожусь, поэтому не поднял трубку. Мне очень приятно твое внимание!

Я влюбился в эти места!

Действительно, в эти места невозможно не влюбиться :)

вот это горы!!

Лучше гор могут быть только горы :)

здоровский у тебя путеводитель получился! :) и как-то неожиданно приятно оказалось увидеть себя на твоих фото...

Спасибо! Просто я в Сванетию давно мечтал попасть и мне там очень-очень понравилось. А как мне было приятно увидеть себя на ваших фотографиях :)

Влюбленная в Сванетию

(Anonymous)
Вернулись из Сванетии только вчера... И никак не можем вернутся в нашу реальность! Хочется теперь только читать о Сванетии, смотреть о Сванетии и мечтать о Сванетии!

Re: Влюбленная в Сванетию

О да, как я Вас понимаю :)

Добрый день!
Хотим летом поехать в Сванетию. Беспокоимся о жилье.Думаю позвонить Ирме Хергиани. Вы не знаете,какой код набирать перед номером телефона?

Здравствуйте! К сожалению точно не подскажу, т.к. из-за пределов Грузии мы не звонили. Может быть Вам помогут эти ссылки:
http://www.journeum.com/dst/Asia/Georgia/Northwestern%20Georgia/Svaneti/Mestia/Sleep/
http://allworldsms.com/html/mobile_operators_codes_of_geor.php

Спасибо большое!

Вот еще одна ссылка, по которой Вы сможете получить информацию:
http://svaneti.livejournal.com/profile

  • 1